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1 : a)
Déterminer la positon précise de l'appareil
C'est le tube de support
qui traverse le tableau et dans lequel passe l'axe principal qui relie la
pale au secteur, qui détermine la positon de l'appareil. Son
positionnement détermine donc celui de l'appareil entier.
L'axe du tube doit être parallèle à l'axe
longitudinal (la quille) du bateau
 L'appareil
peut toutefois être décentré afin d'éviter de couper un gousset de cadène de
pataras. La performance de l'appareil n'en sera pas affectée.
Il peut être décentré suffisamment pour
permettre à un gouvernail extérieur de pivoter librement.
Hauteur au-dessus de l'eau
La traînée de la pale sera réduite au minimum
si la ferrure en U reliant la pale à la mèche est maintenue au-dessus de
l'eau. En conséquence, la hauteur de l'axe horizontal doit être au
moins :
34 cm (13,5 po.) pour Jean-du-Sud
55 cm (21,5 po.) pour Spray
Si l'axe
horizontal doit être plus bas, il est possible de raccourcir la mèche de la
pale. S'il doit être placé beaucoup plus haut, il est possible de
rallonger soit la pale, soit sa mèche.
L'extrémité
arrière du tube doit atteindre la verticale de la partie la plus reculée du
tableau ou du couronnement ou du bord de fuite du safran s'il dépasse la
coque vers l'arrière.
A l'avant,
on doit conserver un écart suffisant entre le tableau et les deux pattes qui
relient son extrémité à la coque. Idéalement, cet écart (D) ne devrait
pas être inférieur au porte-à-faux extérieur (O).
Dégagement requis pour
le secteur
 Le
rayon du secteur est de
- 210 mm (8,125") pour Jean-du-Sud
- 280 mm (11") pour Spray
À l'avant du
tube, dans le coqueron, il faut donc un espace circulaire (CS)
minimum de
- 420 mm (16,5") pour Jean-du-Sud
- 560 mm (22") pour Spray
Si l'espace est
limité, les appareils peuvent être livrés avec un secteur d'un rayon réduit.
L'épaisseur du
secteur est de
- 25 mm (1") pour Jean-du-Sud
- 32 mm (1,25") pour Spray
Devant le secteur,
il faut encore réserver un espace suffisant pour le pilote électrique s'il
est placé devant; sinon il peut être relié par un circuit de drosses
légères.
1 : b)
Tracer le centre du trou
Si le bateau flotte dans ses lignes (à terre,
si le plan de sa ligne d'eau est horizontal), il sera beaucoup plus facile
de transférer les différentes mesures à la coque de l'intérieur vers
l'extérieur. Il faudra utiliser comme référence un fil tendu à l'horizontal
au-dessus du pont, parallèlement à l'axe de la quille. Le plus
souvent, une ouverture dans le pont permettra de transférer les mesures à
l'intérieur du coqueron à l'aide d'un fil à plomb.
Faites bon usage du niveau et de l'équerre.
Si le bateau est stable, utiliser un fil à plomb pour matérialiser les deux
extrémités du tube de support et déterminer la position du secteur.
À la
livraison, nous avons inséré un disque de plastique au centre du secteur,
muni d'un trou dans lequel on peut insérer une tige de 1/4" assez longue
pour, lorsqu'elle est maintenue à niveau, projeter l'axe du secteur à
l'intérieur du tableau et matérialiser le centre du tube de montage.
Marquer avec soin le centre du trou à
l'extérieur comme à l'intérieur.
Cela fait, ne vous précipitez pas tout
de suite sur la perceuse. Reprenez chaque étape du mesurage pour
vérifier. Rappelez vous que cette étape est la plus importante et doit
être réalisée avec grand soin. Seulement lorsque vous aurez obtenu deux fois
les mêmes résultats, pourrez-vous saisir la perceuse avec la conscience
tranquille.
2 :
Perçage du trou et montage du tube de
support
a)
Perçage du trou
Percer d'abord un trou de 2 ou 3 mm. Si
vous êtes satisfait de sa position, percer à 1/4" (6,4 mm). Sinon,
percer un autre petit trou au bon endroit. Percer plus d'un trou est
sans importance, car cette partie du tableau disparaîtra avec le perçage du
plus grand trou.
 Le perçage du grand trou est plus
facile qu'il n'y paraît, à l'aide d'une scie cloche de
- 2,5" (63 mm) pour Jean-du-Sud
- 3,5" (89 mm) pour Spray.
 Le secret du succès est de maintenir l'outil
très stable, à l'horizontale et parallèle à la quille. Ceci est rendu
beaucoup plus facile si on remplace le forêt central de la scie cloche
par un autre beaucoup plus long, ce qui permet d'une part d'y placer
un petit niveau et d'autre part, de guider latéralement la main tenant la
perceuse en demandant à un assistant de l'aligner sur une latte placée dans
l'axe au-dessus du pont.
b)
Fixation du tube au tableau
Le tube de support doit être fixé très
solidement au tableau et de la coque, car il doit résister à toutes les
contraintes que subit l'appareil en cours de fonctionnement. A
l'arrière, il doit s'opposer à la traînée de la pale dans l'eau, alors qu'à
l'avant, les deux pattes de fixation compensent l'effort latéral imposé par
la tension sur les drosses.
Le tube de support est marqué avant-arrière.
C'est que la bague arrière est légèrement plus grande, avec un chanfrein
plus important pour compenser une légère déformation du tube due parfois à
la soudure. Le tube doit être inséré en conséquence.
À l'avant du tube
L'avant du tube est soutenu par deux pattes
formant un angle entre elles compris idéalement entre 90°
et 120° et fixées soit vers le haut, sous le pont, soit
vers le bas, boulonnées à des plaquettes plastifiées à la coque.
 Les pattes sont coupées à la
longueur voulue (une des extrémités permet un ajustement de 500 mm (2") de
longueur); L'autre extrémité est percées à 1/4" (6,4 mm), à 13
mm (1/2") du bout; veiller à bien percer à angle droit pour pouvoir y
boulonner la ferrure en U.
Pour fixer les pattes au tube de
support,
percer deux trous de 8 mm (5/16"), écartés de 44,5 mm (1 3/4"), insérer la
contre-plaque filetée à l'intérieur du tube et boulonner les ferrures. Le palier
avant est large de 25 mm (1"); en conséquence, le centre de la patte doit
être au moins à 50 mm (2") du bout du tube.
Ces contre-plaques sont munies
d'un ruban adhésif qui les maintiendra en place jusqu'à ce qu'elle soient
boulonnées; retirer la pellicule protectrice avant insertion.
La longueur finale des pattes est
ajustée à l'aide de l'extrémité filetée pour mettre le tube à niveau et
parfaitement dans
l'axe longitudinal.
Boulonner à des plaquettes
Si les pattes ne peuvent pas
être boulonnées sous le pont, elles le sont à des plaquettes de bois dur
ou de contreplaqué plastifiées à la coque (La résine Époxy adhère mieux
que la résine de polyester).
Ces plaquettes, épaisses de 20 à 25 mm (3/4" à 1") mesureront environ 100
à 150 mm (4-6") de côté; si les côtés
sont coupés à 45°, il sera plus facile d'y plastifier le ruban de fibre de
verre. Les ferrures en U et les pontets des poulies seront boulonnés à l'aide de
boulons à tête plate par en dessous, avec l'écrou au-dessus. Bien poncer la surface de la coque pour mettre la fibre de verre à nu.
Enduire les surfaces de résine eppxy, puis de résine épaissie à la poudre
idoine (la poudre no. 404 de West assure la meilleure adhésion) en
s'assurant qu'il n'y ait aucun vide entre la plaquette et la coque.
Recouvrir ensuite les bords de ruban de fibre de verre mouillé de résine.
A l'arrière du
tube
Une fois le tube
en place, les pattes avant coupées et mises en place, le tube peut être
plastifié au tableau.
Marquer le
pourtour du tube au crayon gras à l'extérieur comme à l'intérieur.
Meuler ensuite la surface du tube à la meuleuse ou à la lime, en s'arrêtant
à 4 -5 mm à l'arrière, et en prolongeant d'une dizaine de millimètres à
l'intérieur.
A l'intérieur,
poncer le pourtour du trou pour enlever la peinture et exposer la fibre de
verre.
Appliquer une
couche de résine aux surfaces en contact, puis de
résine épaissie en faisant un bourrelet à l'intérieur. Si la coque est
mince, on peut augmenter la surface de contact à l'aide d'un ruban de fibre
de verre.
Un congé de mastic
améliore l'aspect à l'extérieur.
Coques métalliques
Le
tube de montage peut être soudé à une coque métallique, en prenant soin de
limiter la déformation. Sur une coque en aluminium, le tube de montage peut
être fourni dans ce matériau sans frais supplémentaire.
Si on
désire éviter la soudure, on peut fixer le tube au tableau à l'aide d'un
collier de plastique (supplément)
Le collier est coupé à l'angle du tableau et les deux moitiés sont enfilées
sur le tube de part et d'autre, prenant le tableau en sandwich puis
boulonnées ensemble, après avoir enduit les surfaces de mastic.
Si on
nous communique à l'avance l'angle du tableau, nous pouvons livrer le
collier déjà coupé.
3
: Insérer l'axe horizontal et y boulonner le secteur
L'axe
horizontal peut maintenant être inséré dans le tube de montage. Il
devrait pivoter librement. Si ce n'est pas le cas, c'est soit que le
tube a été inséré à l'envers, soit que la soudure a déformé le tube. Dans le
premier cas, simplement intervertir les bagues. Dans le second, noircir
l'axe horizontal l'aide d'un feutre, l'insérer et le faire pivoter; l'encre
se déposera sur les parties les plus resserrées de la bague, qu'on pourra
soit poncer, soit limer.
Secteur
vers le haut ou vers le bas
Le
secteur peut être boulonné soit avec la gorge vers le haut, soit vers le
bas; le choix sera déterminé par la position des premières poulies de
renvoi.
Toute
la puissance du régulateur est concentrée dans le lien entre le secteur et
l'axe; en conséquence, il doit y être boulonné très solidement Serrer
d'abord les deux boulons au-dessus et en dessous, puis les deux boulons
latéraux. Après quelques centaines de milles ou après le premier coup
de vent, vérifier et resserrer au besoin.
4
: Installer la tour d'aérien
La
tour d'aérien est maintenue en place par une paire de pattes diagonales
faites de tube d'inox de 22 mm (7/8") de diamètre, fournies avec les
ferrures nécessaires pour les connecter à la tour et au pont. Elles
peuvent être placées où on veut, du moment qu'elles maintiennent la tour à
la verticales; il n'est pas nécessaire qu'elles soient placées
 symétriquement
de part et d'autre, pourvu qu'elles fournissent une angulation
suffisante. Sur la tour, pour laisser place aux contre-plaques à
l'intérieur, elles devraient être fixées à au moins 65 mm (2,5") plus bas
que le disque de changement de cap.
Pour fixer les pattes à la tour,
procéder comme pour le tube de montage : percer deux trous de 8 mm (5/16"), écartés de 44,5 mm (1 3/4") à la hauteur
voulue. En marquant l'emplacement des trous, s'assurer que le court tube
horizontal à la base de la tour est bien dans l'axe, dans le prolongement du
tube de montage. Sinon, l'anneau sur laquelle elle est enfilée
coincera. Si c'est le cas, il est possible d'agrandir les trous sur la
tour pour lui permettre de pivoter. Comme la ferrure recouvrira le trou,
rien n'y paraîtra.
Pour mettre en place la
contre-plaque à l'intérieur de la tour, il faut avoir recours à cette
astuce : Par le trou du haut, insérer une ficelle au bout de laquelle on
aura attaché un petit clou par son milieu et le laisser descendre jusqu'au
pied de la tour. Passer ce clou dans le trou du haut de la
contre-plaque et en halant sur la ficelle, faire monter celle-ci à
l'intérieur de la tour. Lorsque la contre-plaque arrive en
place, insérer le boulon du bas, puis enlever le clou et insérer le boulon
du haut.
Raccordement de la tour à l'axe
horizontal
La base de la tour s'adapte sur
la bague mobile à l'arrière de l'axe horizontal (la tour est décalée de 6,4
mm (1/4") à gauche de l'axe horizontal.
A la base de la longue bielle
intérieure, se trouve une biellette formée d'une tige filetée verticale
soudée à un bout de tube horizontal garni de téflon. Remarquer que la
tige est décalée d'un côté. Raccorder la biellette à la manivelle qui
contrôle la pale de façon que la bielle soit décalée vers la droite, ce qui
l'éloigne de la paroi intérieure de la tour.
La manivelle doit impérativement
se trouver dans le demi-cercle gauche déterminé par la tige verticale
soudée à la base de la tour.
Après avoir connecté la
biellette à la manivelle, insérer la petite bague de plastique de façon à
maintenir (avec un peu de jeu) la bielle en place vers le centre de la tour.
La tour se fixe à la bague
mobile à l'aide de quatre petits boulons (8-32 x 1/4") sur la bague mobile.
Deux marques au poinçon indiquent le haut de la bague et facilitent
l'alignement des trous.
5 :
Raccordement des drosses
Il est recommandé d'utiliser des
drosses plutôt légères, 6 mm (1/4") pour Jean-du-Sud et 8 mm
(5/16") pour Spray et de les utiliser en guise de fusibles en
cas de surcharge momentanée; si quelque chose doit casser, il est préférable
que ce soit une drosse, qui se remplacera facilement.
Un trou à chaque extrémité de la
gorge du secteur permet d'y fixer les drosses à l'aide d'un noeud en huit.
Une sandow
en forme de boucle croisée au-dessus de la gorge aide à maintenir les
drosses à l'intérieur de la gorge.
Les poulies de renvoi doivent
être fixées solidement, à un endroit robuste, car elles doivent absorber
tout l'effort de barre, souvent davantage.
La première paire de poulies de
renvoi doit permettre aux drosses de s'aligner parfaitement dans l'axe de la
gorge du secteur. Elles peuvent être placées plus haut ou plus bas, du
moment qu'elles permettent aux drosses de travailler dans le plan de la
gorge. La distance entre les poulies et le secteur est sans
importance. Les poulies doivent être fixées de façon à permettre aux réas de
s'aligner librement pour éviter tout ragage.
Liaison directe au système de barre du
bateau
 Les
drosses peuvent être reliées à des poulies fixées au système de barre du
bateau, soit à un secteur ou un disque, soit à une barre auxiliaire, soit à
la courte barre destinée à recevoir un piston hydraulique. Ces
poulies doivent être placer de façon à tirer à 90° de
l'axe de la mèche. Après être passée dans la poulie, la drosse revient
à un filoir placé près de la poulie précédente et de là à un taquet coinceur
à portée de la barre. Seul le segment de drosse entre les deux
secteurs "travaille" et doit passer dans des poulies. Le segment entre
le secteur de barre et le taquet coinceur est simplement maintenu en tension
et peut passer par des filoirs au lieu de poulies.
Liaison des drosses au secteur de
barre
L'axe horizontal et la mèche du
safran doivent pivoter en sens inverse : si la pale et le
secteur pivotent en sens horaire, la mèche du safran doit pivoter en
sens anti-horaire. Lorsque le secteur CH est monté vers le haut et les
poulies fixées au secteur du bateau ou à la barre sont situées devant la
mèche du safran, les drosses sont reliées directement; si le secteur CH est
monté vers le bas et les poulies sur le secteur de barre sont fixées
derrière la barre, les drosses sont également reliées directement. Si
le secteur CH est vers le bas et les poulies devant la mèche, les drosses
doivent être croisées; si le secteur CH est vers le haut et les poulies
derrière la mèche, les drosses doivent également être croisées.
Quelques exemples de
liaison directe
(cliquer sur la photo pour détails)
Taquets
coinceurs
Les taquets
coinceurs sont de préférence placés à portée de la barre à roue.
Si possible, les placer côte à côte, ce qui permet de de nouer les
drosses
ensemble lorsque la barre est à zéro et pale verticale pour retrouver automatiquement
cette position en tendant les drosses. (S'il est impossible de les
placer côte à côte, il faudra marquer les drosses pour retrouver cette
position.)
Si les taquets sont placés
au-dessus du trou (plutôt qu'en dessous), il devient plus facile de raidir
les drosses et les coincer en un seul mouvement.
Liaison à
une barre franche ou à une roue
Les drosses
passent par des trous pratiqués dans les côtés ou l'arrière de la cloison du
cockpit puis (à travers d'autre poulies au besoin), à barre ou à la roue.
Les poulies
doivent être placées de façon à faire passer la drosse précisément au centre
du trou; s'il y a contact sur un des côtés, le ragage viendra rapidement à
bout de la drosse. Si c'est le cas, il faut agrandir le trou du côté
où il y a ragage.
Barre à
roue
 Les
drosses font tourner la roue en s'enroulant autour de petit cylindres
d'acétal (Delrin) dans lesquels une gorge a été pratiquée. Après
environ un demi-tour, la drosse passe derrière un rayon et se bloque
dans un taquet coinceur fixé sur le bout du cylindre.
Les cylindres
devraient être placés sur les rayons à une distance qui procure un rayon de
2 : 1 entre l'angle de la pale et l'angle de barre (pour 10 degrés
d'inclinaison pale-secteur, 5 degrés d'angle de barre.
Un tambour de
pilote électrique fixé à la roue ne pose aucun problème : les cylindres sont
placés à l'intérieur, de l'autre côté des rayons.
Barre
franche
 Les
drosses passent dans des filoires de part et d'autres de la barre puis dans
des taquets coinceurs. Les filoires sont placés à une distance égale à
deux fois le rayon du secteur :
- 42 cm (16.5") pour Jean-du-Sud
-
65
cm. (22")
pour
Spray.
Si on désire
garder la longueur d'une barre auxiliaire ou de secours au minimum, on peut
faire passer les drosses par des poulies selon la méthode décrite plus haut
(voir "Liaison directe au système de barre")
Réglage
du cap à distance
 L'engagement
d'un bout sans fin (dia. 3 à 5 mm, 1/8" à 3/16") à l'intérieur de la gorge à
la base du disque permet d'orienter la tourelle et commander à distance le
cap désiré.
Deux rouleaux
guident ce bout vers des poulies au niveau du pont; des poulies
supplémentaires permettront de renvoyer ce bout de chaque bord du cockpit,
le long de l'hiloire, pour que les deux extrémités se rejoignent devant la
descente. Il est ainsi possible de commander le cap de n'importe où
dans le cockpit et même depuis l'intérieur, par la descente. En
faisant jouer ce bout sans fin dans un sens ou dans l'autre, on fera lofer
ou abattre le bateau.
Important
: La tourelle pivote assez librement, de sorte que si ce bout
sans fin n'est pas gréé, il faudra au moins gréer un bout quelconque pour
faire frottement dans la gorge et conserver le cap demandé.
Installation des modèles extérieurs
 Assemblage
des modèles Varuna et Joshua
Pour réduire
le volume du colis lors de l'expédition, les bras ne sont pas boulonnés à
l'appareil et l'axe horizontal n'est pas en place.
1 : Insérer l'axe horizontal (la
pièce en forme de T) dans le tube horizontal à la base de la tour en
raccordand la bielle comme décrit ci haut : "Raccordement de la tour à l'axe
horizontal" Ceci fait, insérer le boulon du bas dans la bague
mobile (les trois autres serviront à boulonner les bras). Noter que le
bouton du bas est plus court que les trois autres.
2 : Boulonner
la tour aux bras. La base de la tour s'insère dans la plaque recourbée
où se rejoignent les deux bras. Boulonner la tour à la plaque soudée
au tube horizontal joignant les deux bras. Insérer les trois boulons
dans la plaque recourbée où se rejoignent les bras dans la bague mobile.
<
Installation au tableau
Si le
franc-bord est inférieur à 70 cm (28"), les bras peuvent être boulonnés au
pont ou au couronnement; sinon, boulonner sur le tableau.
Si
nécessaire, Couper les bras de longueur, afin de dégager le safran.
Fixer les
bras au tableau à une hauteur qui maintient la ferrure de la pale hors
de l'eau.
Raccorder à
la barre ou à la roue de la façon décrite sous "Liaison à une barre ou à
une roue"
Installation du Toucana
Boulonner
les pattes verticales sous la queue de malet et les pattes diagonales soit à
la coque, soit sous la queue de malet.
Une latte en
forme d'oméga permet de fixer la tour à l'arrière de la queue de malet.
Pour plus de solidité, on peut ajouter une seconde paire de pattes
diagonales entre la tour et la queue de malet.
Nous construisons chaque régulateur
d'allure
CapHorn avec le plus grand soin et lorsque nous l'expédions, nous
avons l'assurance morale qu'il pourra barrer le bateau auquel il est destiné
pendant un tour du monde ou 28 000 milles.
Nous présumons qu'un soin comparable sera apporté à son installation.
Suite :Safran
d'urgence
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Principe
de fonctionnement 
Pour régler le cap, on oriente l'aérien dans le lit du vent
apparent, en faisant pivoter la tourelle 
Un
bon barreur maintient le cap en donnant un minimum de barre, se rappelant
que chaque coup de barre est un coup de frein. Il en va naturellement
de même pour un régulateur : celui-ci doit donner juste assez de barre pour
garder le cap, mais pas plus. On peut réduire l'amplitude des
corrections en limitant l'inclinaison de l'aérien à l'aide du sandow inséré
dans la boucle sur le dessus du disque de changement de cap.
IMPORTANT : Ne pas oublier
d'inverser le réglage des drosses en cas de virement de bord. Sur
la nouvelle amure, l'ancien réglage accentuera l'écart au lieu de le
corriger.
La pale est maintenue solidaire de sa mèche
par une liaison élastique entre l'entretoise sur la ferrure de la pale
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